民國qi袍這些與西方服飾審美一致的特征，并非偶然產(chǎn)生。在當(dāng)時，上海這個中西文化雜處的大都市，是ju條件誕生如今我們或許已經(jīng)難以尋找的民國qi袍的，在上海誕生的證據(jù)雖不甚確鑿，但我們還是可以斷言，袍是民國qi袍的典型。如果我們再膽大一點，我們還可以進(jìn)一步假設(shè)，現(xiàn)代旗袍，或狹義的旗袍，就是旗袍。因為，在一般人的心目中，旗袍兩字所引發(fā)的聯(lián)想或意象，就是20世紀(jì)三四十年代的旗袍。京派與代表著藝術(shù)、文化上的兩種風(fēng)格。凝練。為了保證旗袍的領(lǐng)時硬挺的，師傅用漿糊將白布漿硬，放入領(lǐng)內(nèi)，有些高1級面料制成的旗袍，在低于領(lǐng)口處，手工縫上一條刮漿白棉布，便于拆洗。近代旗袍進(jìn)入了立體造型時代，衣片上出現(xiàn)了省道，腰部更為合體并配上了西式的裝袖、旗袍的衣長、袖長大大縮短、腰身也越為合體。

20世紀(jì)30年代后期，一些自省自覺的女子開始提倡低開衩，開衩僅到小腿，裙長也林志玲發(fā)展到了ji致，蓋住了雙腳，裙邊及地，被笑稱“掃地旗袍”。爆發(fā)后，各界女性投身抗1日救亡運動，為了行動方便，裙擺逐漸變短，開衩也逐漸升高。20世紀(jì)80年代，無論是在國際時裝舞臺，還是日常工作和生活，旗袍以多變的姿態(tài)展現(xiàn)著女性美，演繹著別樣的東方風(fēng)情。專注于旗袍的結(jié)構(gòu)設(shè)計與工藝，不僅是對中國傳統(tǒng)服飾的傳承與發(fā)展，更能將其結(jié)構(gòu)特點與傳統(tǒng)技藝應(yīng)用于現(xiàn)代流行服飾以拓寬設(shè)計思路，提高創(chuàng)新能力，進(jìn)而為個人職業(yè)生涯發(fā)展奠定堅實的基礎(chǔ)。

定制旗袍對量體的要求:

后背寬——測量兩側(cè)腋下間的距離。 (布尺置于后背測量)。

腰圍——腹部成自然放松狀態(tài)， 將布尺沿著肚臍上方的腰圍線圍成一圈。

腹圍——腹部成自然放松狀態(tài)， 用布尺從寬的地方開始繞一圈， 布尺通常位于臀骨的上方處。

臀圍——用布尺從臀部寬的地方開始， 通過臀骨， 圍繞一圈。 這時布尺處于臀部寬的地方。

正面胸高——測量從肩膀gao點處到胸部gao點 (BP點) 的距離。

后肩到后腰長度——測量從肩膀gao點處到后腰的長度。