論及旗袍風(fēng)尚的起始時間，通常認(rèn)為在20世紀(jì)民國時期，鄭逸梅先生即稱 “原來女子在清代穿短衣，不穿旗袍，旗袍在民國后始御之”  。國際旗袍2010年上海世博會組委會曾定制了60套緙絲旗袍作為中國zheng府贈送各國元首夫人的禮物，每件價值十萬元。至于具體的年份，以往的研究相對比較含糊。周錫保先生和張愛玲女士均以為旗袍的流行在1921年以后，周氏還以1923年的畫報等資料推斷，所謂旗袍在其時的上海數(shù)十人中不過一二  。事實(shí)上，以當(dāng)時上海的新聞界對社會現(xiàn)象敏感程度，一種新式樣的風(fēng)行必然會引起廣泛的關(guān)注，但是在1925年5月以前的如《申報》等報紙上很難查到有關(guān)于旗袍的文字，而大量資料為旗袍在1925年的出現(xiàn)提供了佐證 。在作為舊的北京，也有記載表明旗袍時尚始于1925年  。因此，將旗袍流行的起始時間視為1925年當(dāng)為合理。

旗袍概念“旗袍”是專指民國出現(xiàn)的旗袍，還是包括清代“旗人之袍”或“旗女之袍”在內(nèi)，旗袍概念的界定，和旗袍起源樣式一樣在學(xué)術(shù)界頗有爭議。2011年5月23日，旗袍手工制作工藝成為guo務(wù)院批準(zhǔn)公布第三批guo家級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)之一。眾所周知，旗袍在文ge期間被當(dāng)成“四舊”“封、資、修”的象征進(jìn)行批斗備受冷落，對于旗袍的研究在學(xué)術(shù)界成了禁區(qū)，一直到了改革開放后對旗袍的研究才在大陸學(xué)術(shù)界才逐漸多了起來。朱子巖改革開放后早期，基于zheng府提倡的“中華民族是一家”政策，同時為了證明旗袍具有悠久的歷史和的出身，研究旗袍是學(xué)者有意識地把民國qi袍和清代旗人服飾之間的關(guān)系更多地聯(lián)系起來?！啊炫鄹拍睿ㄇ宕烊酥刍蚱炫鄣挠^點(diǎn)并非特別之多，但也自成一派。

旗袍歷經(jīng)百年的演進(jìn)，隨著人們的生活方式和審美情1趣的變化，演繹出多姿多彩的樣式，讓人目不暇接。旗袍不僅擁有獨(dú)特的形式美感和裝飾美感，更是中國多民族和多元文化交流、融合的產(chǎn)物。20世紀(jì)30、40年代旗袍發(fā)展的黃金時代，樣式變化多且非常豐富。旗袍的襟、領(lǐng)1、袖、裙擺等部位風(fēng)格別樣：襟有圓襟、方襟、長襟等；領(lǐng)有上海領(lǐng)、元寶領(lǐng)、低領(lǐng)等；袖子有長袖、短袖，有挽大袖、套花袖，還有喇叭形的倒大袖，在袖口鑲、繡、滾、蕩各種紋樣，十分別致；裙擺除了長短變化，還增加了魚尾形、波浪形等裙擺款式。