1984年，旗袍被guo務(wù)院指1定為女性人員禮服。 從1990年北京亞運(yùn)會(huì)起，歷次大陸舉行的奧運(yùn)會(huì)、亞運(yùn)會(huì)以及國(guó)際會(huì)議、博覽會(huì)多選擇旗袍作為大會(huì)禮儀服裝。2011年5月23日，旗袍手工制作工藝成為guo務(wù)院批準(zhǔn)公布第三批guo家級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)之一。與當(dāng)時(shí)流行的倒大袖相呼應(yīng)，旗袍的下擺比較大，整個(gè)袍身也是呈“倒大”的形狀。 2014年3月，中國(guó)qi袍會(huì)成立，名譽(yù)會(huì)長(zhǎng)為媛。 2014年11月，在北京舉行的第22屆APEC會(huì)議上，中國(guó)zheng府選擇旗袍作為與會(huì)各國(guó)領(lǐng)1導(dǎo)人夫人的服裝。

民國(guó)qi袍1840年以后進(jìn)入近代，西洋文化浸襲著清朝本土文化，許多沿海大城市，尤鞏俐 (2張) 其是上海這樣的大都會(huì)，因華洋雜居，得西文風(fēng)氣之先，服飾也開(kāi)始發(fā)生潛在的變革。風(fēng)行于二十世紀(jì)20年代的旗袍，是由中國(guó)傳統(tǒng)袍服在民國(guó)婦女在穿著中吸收西洋服裝式樣不斷改進(jìn)而定型的。當(dāng)時(shí)無(wú)專(zhuān)業(yè)服裝研究中心，服裝式樣的變化以千家萬(wàn)戶(hù)，在時(shí)代風(fēng)尚的影響下不斷變化。旗袍是近代興起的中國(guó)婦女的傳統(tǒng)時(shí)裝，而并非正式的傳統(tǒng)民族服裝。從20世紀(jì)20年代至40年代末，中國(guó)qi袍風(fēng)行了20多年，款式幾經(jīng)變化，如領(lǐng)子的高低、袖子的短長(zhǎng)、開(kāi)衩的高矮，使旗袍徹底擺脫了老式樣，改變了中國(guó)婦女長(zhǎng)期來(lái)束胸裹臂的舊貌，讓女性體態(tài)和曲線(xiàn)美充分顯示出來(lái)，正適合當(dāng)時(shí)的風(fēng)尚，為女性解放立了一功。青布旗袍為當(dāng)時(shí)的女學(xué)生所歡迎，一時(shí)不脛而走，全國(guó)效仿，幾乎成為20年代后期中國(guó)新女性的典型裝扮。

清代旗裝不開(kāi)衩，出現(xiàn)旗袍后，旗袍在縮短袖子時(shí)也悄悄在左邊開(kāi)低衩。后來(lái)衩越開(kāi)越高漸漸及膝部高到大腿。由于有人反對(duì)，袍衩一度回到膝蓋以下。但輿論壓力一減小，袍衩又迅速升高，1933年后流行大開(kāi)衩旗袍。傳統(tǒng)旗袍是上下一條直線(xiàn)，外加高高的硬領(lǐng)。民國(guó)qi袍1840年以后進(jìn)入近代，西洋文化浸襲著清朝本土文化，許多沿海大城市，尤鞏俐(2張)其是上海這樣的大都會(huì)，因華洋雜居，得西文風(fēng)氣之先，服飾也開(kāi)始發(fā)生潛在的變革。三十年代初期，袍腰開(kāi)始日積月累地收縮，到一九三四年后，女性身材的曲線(xiàn)終于全部顯露出來(lái)。高聳及耳的領(lǐng)子也逐漸變矮，后來(lái)有的成了無(wú)領(lǐng)旗袍。建國(guó)之初，人們對(duì)衣著美的追求已完全轉(zhuǎn)化成了對(duì)革命工作的狂熱。旗袍所代表的悠閑、舒適的淑女形象在這種氛圍里失去了其生存空間……

旗袍可以極盡展示女性的身材曲線(xiàn)。因此定制旗袍對(duì)量體的要求很高：

1.身長(zhǎng)——赤足站立， 測(cè)量從頭頂?shù)侥_跟的距離。

2.領(lǐng)圍——測(cè)量脖子的圓周長(zhǎng)度 (從兩側(cè)鎖骨的中心點(diǎn)開(kāi)始，繞頸部一圈，再回到鎖骨中心點(diǎn))。 當(dāng)布尺繞頸部一圈后， 須留一根食指尖可伸進(jìn)去的寬度。 從側(cè)面看， 布尺會(huì)從頸部後方往前方些微向下傾斜， 并非呈現(xiàn)水平。

3.夾圈(袖圈)——測(cè)量手臂和肩膀接合處的圓周長(zhǎng)度。 (測(cè)量方法： 從肩膀上方繞過(guò)腋下后， 再回到肩膀上方， 圍成一圈。