負責(zé)參與生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制工作

打版師與設(shè)計師之間的差異

用定義或許很容易來解釋清楚，可是在實際的企業(yè)運作與生產(chǎn)過程中二者在職能中確經(jīng)常是互相滲透的。

一名出色的設(shè)計師一定能在版型上有所造詣，因為版型直接影響著服裝的外觀；同樣，一名的打版師也一定在設(shè)計領(lǐng)域有自己獨到的見解。

好的版師一定有經(jīng)驗，而有經(jīng)驗不一定能成為的版師就是這個道理。

杭州服裝樣板，就找杭州千森服裝設(shè)計有限公司

服裝樣板特點： 制板是結(jié)構(gòu)設(shè)計的繼續(xù)，制板必需要有扎實的結(jié)構(gòu)設(shè)計基礎(chǔ)，不精通服裝結(jié)構(gòu)設(shè)計原理很難把板制好，特別是款式、結(jié)構(gòu)變化多樣的時裝樣板其制板、推板難度系數(shù)更大。  服裝工業(yè)用樣板比較復(fù)雜，按照國家號型標準把我國成年男女分成四種體型，即Y、A、B、C四種，其中170、160和A屬于中間體，而170/90A和160/84A分別是男女中間標準體； 要打制不同體型，不同身高人群的全套樣板種類繁多，技術(shù)水平要求也很高，所以不同體型的樣板不能一一都打出來，一是工作效率低，還有可能走樣，將中間標準體作為基礎(chǔ)母板，通過基礎(chǔ)母板繪制其它體型的樣板

杭州服裝制版，就找杭州千森服裝設(shè)計有限公司

鎖邊折邊縫的加放縫即為所需折邊的寬，如果是平擺的款式夏天上衣一般為2～2、5ｃｍ，冬衣為2、5～3、5ｃｍ，褲子、西裝裙一般為3～4ｃｍ，有利于褲子及裙子的垂性和穩(wěn)定性；如果是有弧度形狀的下擺和袖口等一般為0、5～1ｃｍ，而直接折邊縫一般需要在此基礎(chǔ)上加0、8～1ｃｍ的折進量，對于較大的圓擺襯衫、喇叭裙、圓臺裙等邊緣，盡可能將折邊做的很窄，將縫份卷起來作縫即為卷邊縫，卷成的寬度為0、3～0、5ｃｍ，故此邊所加的縫份為0、5～1ｃｍ，如果是很薄的而組織結(jié)構(gòu)較結(jié)實的可考慮直接鎖密珠作為收邊，也可作為裝飾。牛仔褲的側(cè)縫、內(nèi)縫和后幅機頭駁縫常用的縫合方式是包縫的做法，這一包縫做法的好處是耐用性強，所加的縫份需要注意前幅包后幅還是后幅包前幅、后幅包機頭還是機頭包后幅，一般縫份為1、2ｃｍ，但是實際生產(chǎn)所用的縫份有所不同