介紹曲裾漢服圖紙的設(shè)計(jì)方法以及裁剪注意

    方法是比較符合古制的裁剪方式，就是上衣與繞曲分開裁剪的分體裁剪方式。此種裁剪方式要求面料幅寬夠?qū)挕?/span>倘若受幅寬限制，并且不在乎多縫合幾道縫的話，可以采用拼接式裁剪。此種裁剪方式基本不受幅寬影響，目前市面上所有的面料幅寬都可以使用此方法裁剪，包括較窄的緞子面料。缺點(diǎn)是需要縫合的部分較多，對(duì)于手工縫合的人來(lái)說(shuō)很麻煩。此方法裁剪，雖然不符合古制，但其成衣效果是一樣的，不過(guò)可能很多追求復(fù)古的朋友不喜歡罷了…

拼接式裁剪方式，在此就此種裁剪方式做詳細(xì)說(shuō)明。

    這種方式裁剪，較好先裁剪主體的三大片，1#、2#、3#。

    裁剪2、3#時(shí)，可以將兩塊同尺寸的面料對(duì)放后一起裁剪，方法是兩塊料子面對(duì)面或者里對(duì)里疊放鋪平，先裁剪出一樣的兩塊形狀，再分別修改，2#左片去掉打點(diǎn)的部分，3#右片去掉畫斜線的部分。如果希望做出的曲裾下擺呈人字形，則先統(tǒng)一將兩片的斜線部分裁掉，再修改2#左片，去掉打點(diǎn)的部分。這樣裁剪的好處就是可以避免裁錯(cuò)左右，分別修改前，可以將料子披在身上比畫好左右再下剪刀，不會(huì)弄反了。

    之后，再裁剪4#和5#片，分別為一個(gè)梯形和一個(gè)三角形。裁剪時(shí)注意標(biāo)明了a和b的兩條邊，長(zhǎng)度一定要一樣才行。縫合起來(lái)之后，再緣上衣緣，就大功告成了，衣緣的寬度較好不小于兩寸，太窄了會(huì)不夠美觀。

    需要特別提醒的是，圖中注明“半腰圍”的三條線，一定要尺寸相似，3#、4#、5#的裙子部分，是基于同一個(gè)尺寸的梯形分別剪掉一部分之后的產(chǎn)物，否則曲裾穿好以后，會(huì)出現(xiàn)不平整的現(xiàn)象，感覺(jué)怪異。

漢服形制-重慶專注漢服定制批發(fā)廠家分享

    氅衣，又稱鶴氅：舊制原不縫袖，故名之曰氅也。晉代已有記載，多道家用，宋代文人好鶴氅，明代士人多作便服外套用。形制與披風(fēng)相似，對(duì)襟，直領(lǐng)，大袖，衣襟用長(zhǎng)帶一對(duì)系結(jié)，衣身多為淺色，袖衣襟均施有深色緣邊，兩側(cè)一般不開衩（也有做成開衩的）。氅衣披風(fēng)外形接近，有時(shí)兩者也混稱。

    曲裾：曲裾的特點(diǎn)是衣襟接長(zhǎng)向后交掩，出土的實(shí)物也只看到馬王堆的。

    深衣：明代多作為士人的禮服，用于祭祀、冠禮等傳統(tǒng)禮儀場(chǎng)合，日常并不隨便穿著。深衣用白色或玉色，交領(lǐng)，寬袖敞口，領(lǐng)、衣襟、袖、底邊等處施皁色或青色緣邊。衣身上下分裁，腰部以下為十二幅拼縫：大襟四幅，后襟四幅，兩側(cè)各一幅，小襟二幅。穿深衣時(shí)，頭上戴幅巾、腰束大帶與組帶、足穿素履。

    襕衫：出現(xiàn)于唐流行于宋明，兩宋時(shí)期的男子常服以襕衫為尚，下擺一橫襕，以示上衣下裳之舊制。明代出現(xiàn)無(wú)膝襕襕衫，下擺處的衣緣較寬，取消了膝襕。中為宋制襕衫，右為明制襕衫。

漢服是漢朝的服裝嗎？

    這是很多人容易犯迷糊的。漢朝和漢族，此“漢”非彼“漢”。

    漢服，全稱“漢民族的傳統(tǒng)服飾”，又叫漢裝、華服、漢衣冠，起源于黃帝時(shí)期，在周朝就已經(jīng)基本定型，到漢朝形成了完備的衣冠體系，后來(lái)各個(gè)朝代的服裝都是在此基礎(chǔ)上演化發(fā)展。漢服承載了中國(guó)染織繡等傳統(tǒng)工藝和美學(xué)，傳承了30多項(xiàng)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)和受保護(hù)的工藝美術(shù)，還影響了整個(gè)漢文化圈。

    所以，我們可以說(shuō)，漢朝的服裝是漢服，但說(shuō)漢服是漢朝的服裝，這個(gè)理解就片面啦。