發(fā)毛或稱粗毛，分正常發(fā)毛、干毛和死毛3種，構(gòu)成粗毛羊毛被的外層。正常發(fā)毛細度40~120微米，曲折少，較缺少柔軟性。細發(fā)毛的髓質(zhì)層較不興旺，皮質(zhì)層相對較厚,纖維彈性大,工藝價值較高。干毛的安排結(jié)構(gòu)與正常發(fā)毛相同,但干燥,缺少光澤。死毛的髓質(zhì)層特別興旺，毛粗且硬，脆弱易斷。羊絨纖維細、輕、優(yōu)柔、耐性好、不易褪色的兩種特點，宜貼身穿戴。兩型毛又稱中間型毛，其細度和其他工藝價值介于絨毛和發(fā)毛之間。

純毛面料色澤天然柔軟、保暖作用好、是制造西服和大衣的特定面料。但現(xiàn)在仿毛織品越來越多，隨著紡織工藝的進步，已達到了大多數(shù)顧客難以辨別的水平，但色澤、保暖性、手感等還遠遠不及純毛面料。手摸感：純毛面料通常手感柔滑，長毛的面料順毛摸手感柔滑，逆毛有刺痛感。而混紡或純化纖品，有的欠柔軟，有的過于柔軟松懈，并有發(fā)粘感?？瓷珴桑杭兠媪系纳珴商烊蝗彳?，艷麗而無陳舊感。前者包含細毛、半細毛和高代改進毛，其纖維細度和長度以及其他外觀表征根本相同。相比之下，混紡或純化纖面料，或光澤較暗，或有閃色感。看彈性：用手將物捍緊，然后立刻放開，看織物彈性。

羊毛細度差異很大，細直徑7um，粗可達240um，羊毛細度的辦法為：質(zhì)量支數(shù)：是世界各國毛紡生產(chǎn)中應(yīng)用廣的細度表明辦法。早在18世紀，根據(jù)當時的紡紗設(shè)備和紡紗技術(shù)水平，以及對毛紗的質(zhì)量要求，把各種細度的羊毛實踐紡得的較高支數(shù)（英制支數(shù)）叫質(zhì)量支數(shù)。以此來表明羊毛質(zhì)量的好壞。①、鱗片層：纖維的外殼，由片狀角朊細胞組成，薄而通明，是外表細胞經(jīng)過變形后失掉細胞組織（原生質(zhì)），而構(gòu)成角狀薄片。跟著科學技術(shù)的開展，紡織辦法的改善，對紡織質(zhì)量量要求的不斷進步和纖維功能研究工作的發(fā)展，羊毛質(zhì)量支數(shù)已逐步失掉它本來的意義，羊毛的質(zhì)量支數(shù)僅表明直徑在某一范圍內(nèi)的羊毛細度。