版型設(shè)計(jì)與款式設(shè)計(jì)有著很大的區(qū)別，款式設(shè)計(jì)是一種開放式的思維，力求表達(dá)設(shè)計(jì)師獨(dú)特的思想，而版型設(shè)計(jì)可以把設(shè)計(jì)思想到每一毫米，是用數(shù)據(jù)描述出的美麗。對(duì)于同一個(gè)部位的數(shù)據(jù)有的版師會(huì)是選擇2，有的版師會(huì)選擇3，其中肯定有一個(gè)是能讓衣服更加好看、更加舒服的。

再比如說(shuō)緊身效果，一般認(rèn)為加放4cm是基本的呼吸量，但這并不是的，人體是脂肪肌肉體，是有彈性的，一兩毫米的上下浮動(dòng)不會(huì)影響呼吸，而對(duì)造型就會(huì)產(chǎn)生很大的影響。同樣的，比如肩與袖的配合，高袖山會(huì)顯得比較緊身，但是太高就會(huì)不舒服，那么一定有個(gè)極限值，達(dá)不到的效果要就通過(guò)其他方式彌補(bǔ)，二者在外觀上幾乎看不出，但是穿著者是有體會(huì)的。

   服裝設(shè)計(jì)師的服裝設(shè)計(jì)效果圖向平面結(jié)構(gòu)圖轉(zhuǎn)化需要服裝制版師的“巧奪天工”，才能終成為成衣生產(chǎn)用的毛樣，即生產(chǎn)紙樣。這個(gè)過(guò)程，實(shí)際上是“設(shè)計(jì)效果圖——確定體型及數(shù)據(jù)——結(jié)構(gòu)分解草圖——確定主要部位的制圖規(guī)格和數(shù)值——平面結(jié)構(gòu)圖凈樣——毛樣”的過(guò)程。在這樣的紙樣設(shè)計(jì)過(guò)程中，服裝制版師起著舉足輕重的作用。服裝制版師需要考慮如何能定出一套較佳的生產(chǎn)紙樣，使成衣達(dá)到改善品質(zhì)、降低成本、提的目的。因而成衣制版也就不同于普通的個(gè)人定制了。

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鎖邊折邊縫的加放縫即為所需折邊的寬，如果是平擺的款式夏天上衣一般為2～2、5ｃｍ，冬衣為2、5～3、5ｃｍ，褲子、西裝裙一般為3～4ｃｍ，有利于褲子及裙子的垂性和穩(wěn)定性；如果是有弧度形狀的下擺和袖口等一般為0、5～1ｃｍ，而直接折邊縫一般需要在此基礎(chǔ)上加0、8～1ｃｍ的折進(jìn)量，對(duì)于較大的圓擺襯衫、喇叭裙、圓臺(tái)裙等邊緣，盡可能將折邊做的很窄，將縫份卷起來(lái)作縫即為卷邊縫，卷成的寬度為0、3～0、5ｃｍ，故此邊所加的縫份為0、5～1ｃｍ，如果是很薄的而組織結(jié)構(gòu)較結(jié)實(shí)的可考慮直接鎖密珠作為收邊，也可作為裝飾。牛仔褲的側(cè)縫、內(nèi)縫和后幅機(jī)頭駁縫常用的縫合方式是包縫的做法，這一包縫做法的好處是耐用性強(qiáng)，所加的縫份需要注意前幅包后幅還是后幅包前幅、后幅包機(jī)頭還是機(jī)頭包后幅，一般縫份為1、2ｃｍ，但是實(shí)際生產(chǎn)所用的縫份有所不同