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發(fā)布時間:2020-10-29 06:24  







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火鍋,古稱"古董羹",因投料入沸水時發(fā)出的"咕咚"聲而得名。它是中國的美食,歷史悠久。據(jù)考證,解放后出土的東漢"鑊斗",即為火鍋。唐朝白居易的《問劉十九》詩:"綠蟻新醅酒,紅泥小火爐。晚來天欲雪,能飲一杯無?"就惟妙惟肖地描述了當時食火鍋的情景。到了南北朝時期,人們使用火鍋煮用來涮豬、牛、羊、雞、魚等各種肉食,后來隨著我國經(jīng)濟文化日益發(fā)達,烹調技術進一步的發(fā)展,各式的火鍋也相繼閃亮登場。到宋朝,火鍋的食法在民間已常見,南宋林洪的《山家清供》食譜中,便有其同友人吃火鍋的介紹。元朝,火鍋流傳到蒙古一帶,用來煮牛羊肉。至清朝,火鍋不僅在民間盛行,而且成了一道"宮廷菜",清宮御膳食譜上有"火鍋",用料是山雉等。乾隆皇帝吃火鍋成癖,他曾多次游江南,每到一地,都備有火鍋。相傳,他于嘉慶元年正月在宮中大擺"千叟宴"全席共上火鍋1550多個,應邀品嘗者達5000余人,成了超大一次火鍋盛宴。


一是煮燙之食。飲食火鍋的菜肴,主要烹飪之作不是炒、燒、熘、煎、燜、蒸,而是通過煮燙之法來完成。臺式海鮮爐、姜母鴨、燒酒雞:地道臺灣風味,以海鮮、鴨、雞加上各式調味料,主題表現(xiàn)明顯且各具風味。同時,“老”,“嫩”之類的火候,不是廚師控制,而是食客自我掌握。上帝與廚師,食客同老板,我中有你,你中有我,你吃我吃他吃,多吃少吃,任君主宰,好不自在!

  二是麻辣之味。盡管不少川菜離不開麻辣,而火鍋麻辣是以燙為媒,麻辣得更集中更有味,離開麻辣就不成其為火鍋,白味或他味不是火鍋的主體而是其派生。其實,樂嘗麻辣之味的“癮君子”,現(xiàn)在不止于川人、南人、國人、北人、老外也大有人在。蘸料味碟是涮制火鍋不可缺少的部分,常見的有麻油味碟、蒜泥味碟、椒油味碟、紅油味碟、辣醬味碟、川琦蘸料碟、醬汁味碟、韭菜花味碟等。因為辣得恰到辣處,麻得恰到麻點,大家通吃、照吃不誤,人們樂于前來“麻辣燙”一番。況且美食家、配方家在實驗如何麻辣更科學更益于健康。相信有朝一日,火鍋會成為中國的“可口可樂”。


火鍋與主食:吃火鍋時往往會忘記主食,或者在肉殘湯濃的時候才下一點面條、小餃子或年糕片。這種做法的結果就是肉類吃得過量,淀粉嚴重不足,體內(nèi)產(chǎn)生大量廢物。尤其盛夏臨鍋,在爐火熏烤中汗流浹背,吃得起勁時脫掉上衣赤膊上陣。正確的做法是在開始吃肉時便吃少量淀粉類食物,一則幫助控制食量,二則保護胃腸健康,同時有益營養(yǎng)平衡。

火鍋里的蔬菜:幾乎所有品種的蔬菜都可以與火鍋和諧相處,但其中對身體為有益的當屬綠葉蔬菜。綠葉蔬菜可以供應維生素C和胡蘿卜素,也能部分消除大量吃肉帶來的種種不利影響。記得先下半盤羊尾,其實就是肥肉,給鍋里增加油水,再放其它肉,才不會柴。蔬菜中的纖維素可幫助打掃腸道中黏附的脂肪和蛋白質廢物,還能減少脂肪和膽固醇的吸收。按照膳食平衡的原則,吃1份肉類,至少需要兩份蔬菜與之搭配,而且邊吃肉邊吃菜。

火鍋席上的主食幾乎都以高脂肪為特色。北京人喜歡吃油酥燒餅、麻醬火燒,南方人喜歡精致的小點心。然而在已經(jīng)攝入大量肉類之后,這些食品就顯得十分多余。隨著科技的進步,烹飪技藝的發(fā)展,川味火鍋火鍋品種也異彩紛呈,各具特色,依燃料而分有木炭火鍋、煤氣火鍋、電火鍋、酒精火鍋等。相比之下,不含脂肪的小饅頭、面條等更為健康。若在涮肉時已經(jīng)放了馬鈴薯、甘薯、粉絲等配料,已經(jīng)獲得了足夠的淀粉,就不一定吃主食了。


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