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作為一種產(chǎn)品設(shè)計(jì)，服裝設(shè)計(jì)效果的優(yōu)劣不是靠某位來評(píng)說的，而是由市場(chǎng)來檢驗(yàn)的。因此，設(shè)計(jì)師如果對(duì)自己所服務(wù)的目標(biāo)市場(chǎng)一無所知，那將非常危險(xiǎn)，漢服培訓(xùn)哪里有，因?yàn)槠湓O(shè)計(jì)投產(chǎn)后很可能不被市場(chǎng)認(rèn)可而造成積壓，給企業(yè)帶來巨大的經(jīng)濟(jì)損失，甚至使之。設(shè)計(jì)師應(yīng)保持自己的個(gè)性和的設(shè)計(jì)風(fēng)格，漢服制作哪里有培訓(xùn)，但這并不等于無視市場(chǎng)的需求。設(shè)計(jì)師與畫家不同，不能孤芳自賞，漢服培訓(xùn)，一定要時(shí)刻注意把握市場(chǎng)的新動(dòng)向，在保持自己的設(shè)計(jì)風(fēng)格的基礎(chǔ)上，一定要站在消費(fèi)者的立場(chǎng)上，每個(gè)細(xì)部都經(jīng)營(yíng)到位，這樣才能在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地。

職業(yè)教育是對(duì)人才的培養(yǎng)，漢服培訓(xùn)班，走的是實(shí)用型路線，以培養(yǎng)技術(shù)應(yīng)用型人才為目標(biāo)。服裝企業(yè)需要什么樣的人才，我們就應(yīng)培養(yǎng)供應(yīng)什么樣的人才。當(dāng)今企業(yè)對(duì)服裝設(shè)計(jì)工作人員不僅僅是只會(huì)在紙上畫一張漂亮的效果圖，或者空有一個(gè)美妙的構(gòu)思創(chuàng)意而不能使其變成現(xiàn)實(shí)服務(wù)于服裝市場(chǎng)。當(dāng)今世界經(jīng)濟(jì)的信息化、市場(chǎng)化、集成化、網(wǎng)絡(luò)化的發(fā)展，使企業(yè)、產(chǎn)品、人才和市場(chǎng)出現(xiàn)了更為激烈的競(jìng)爭(zhēng)和快速的變化。

國(guó)內(nèi)的制版方式中式服裝：是從古代深衣制時(shí)就采取的人體雙臂平展、兩腿稍劈的立姿結(jié)構(gòu)形式，裁制成的服裝是直線狀、整片式、平面型的。其裁剪方法是將衣料一折成四，將衣服的腋下和腰部多余的衣料剪去，使衣片成一個(gè)十字形，然后在前面的衣身中間剪開作為開襟，并修剪出一桃形的領(lǐng)圈即成。在部位結(jié)構(gòu)和形體空間方面，它不像西式服裝那樣注重人體的胸圍、腰圍、臀圍的塑造。此種方式沿襲多年直至清末民初。短寸法與胸度法：這兩種方法是20世紀(jì)30年代日本裁縫到我國(guó)開店、辦廠等傳播的。短寸法是在人體的胸部以上測(cè)量多個(gè)部位，求得裁剪所需的所有部位尺寸，然后按照這些尺寸來制版，以達(dá)到造型更加精que合體。胸度法是以人體的凈胸圍為基數(shù)來分配各部位所占的比例尺寸。又叫做號(hào)型裁剪法。由于我國(guó)人體體型不同，胸圍較小，多以半胸圍減去一個(gè)數(shù)計(jì)算。

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