定制旗袍對量體的要求:

后背寬——測量兩側(cè)腋下間的距離。 (布尺置于后背測量)。

腰圍——腹部成自然放松狀態(tài)， 將布尺沿著肚臍上方的腰圍線圍成一圈。

腹圍——腹部成自然放松狀態(tài)， 用布尺從寬的地方開始繞一圈， 布尺通常位于臀骨的上方處。

臀圍——用布尺從臀部寬的地方開始，港工旗袍培訓費用， 通過臀骨， 圍繞一圈。 這時布尺處于臀部寬的地方。

正面胸高——測量從肩膀gao點處到胸部gao點 (BP點) 的距離。

后肩到后腰長度——測量從肩膀gao點處到后腰的長度。

旗袍，中國和世界華人女性的傳統(tǒng)服裝 ，被譽為中國國粹和國服  。雖然其定義和產(chǎn)生的時間至今還存有諸多爭議，但它仍然是中國悠久的服飾文化中絢爛的現(xiàn)象和形式之一。 旗袍形成于上個世紀20年代 ，港工旗袍培訓在哪里，有部分學者認為其可以追溯到先秦兩漢時代的深衣  ，民國20年代之后成為普遍的女子服裝  ，由中華民國zheng府于1929年確定為國家禮服之一。50年代后，旗袍在大陸漸漸被冷落，尤其文ge中被視為“封建糟粕”、“資產(chǎn)情調(diào)”遭受批判。80年代之后隨著傳統(tǒng)文化在內(nèi)地被重新重視，港工旗袍培訓哪里有，以及影視文化、時裝表演、選美等帶來的影響，旗袍不僅逐漸在大陸地區(qū)復興，還遍及世界各個時尚之地。

論及旗袍風尚的起始時間，蘇州市港工旗袍培訓，通常認為在20世紀民國時期，鄭逸梅先生即稱 “原來女子在清代穿短衣，不穿旗袍，旗袍在民國后始御之”  。至于具體的年份，以往的研究相對比較含糊。周錫保先生和張愛玲女士均以為旗袍的流行在1921年以后，周氏還以1923年的畫報等資料推斷，所謂旗袍在其時的上海數(shù)十人中不過一二  。事實上，以當時上海的新聞界對社會現(xiàn)象敏感程度，一種新式樣的風行必然會引起廣泛的關(guān)注，但是在1925年5月以前的如《申報》等報紙上很難查到有關(guān)于旗袍的文字，而大量資料為旗袍在1925年的出現(xiàn)提供了佐證 。在作為舊的北京，也有記載表明旗袍時尚始于1925年  。因此，將旗袍流行的起始時間視為1925年當為合理。

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