西褲的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)

后翹與后襠坡度的關(guān)系

后翹是后襠坡的延伸，它的主要作用就是滿足人體的活動需求，人體在日常的工作和生活中，所表現(xiàn)的彎腰、蹲、跨、跳、走、坐等動作，無不影響著后襠上部自然的伸長，因此后翹就成了西褲后襠必不可少的組成部分。西褲立襠的形成立襠深的尺寸，國內(nèi)外有一些推理計(jì)算公式，常見的用褲長1/10加17-19厘米定寸。所謂后襠起坡度，是指后襠的直線與褲中線的垂線而言，從定理上看后襠的坡度，是以臀圍與褲腰圍的互差值來決定，在臀圍同樣大大小的條件下，腰圍越大，后襠坡度越?。貉澭鼑叫?，后襠度越大(見圖示13)，從而產(chǎn)生后翹的變化規(guī)律，后翹的高低以后襠坡度來決定。)

后翹與后襠坡度的關(guān)系

后翹的高度雖受到設(shè)計(jì)的控制一般在3--6厘米之內(nèi))，但它也有自身變化的條件，它的規(guī)律是坡度越大，后翹就越高﹔坡度越小，后翹就越小，這就說后翹和坡度是相互吻合的，坡度大，縫道就長，后襠的斜度同時(shí)加大，臀部的裕量就越大，活動的承受量也必然隨之增長。西短褲與西褲的工藝基本相同，長度在膝蓋以上不等，可根據(jù)自己的需要選擇。

后翹高低的選擇，也要根據(jù)體型和習(xí)慣的需求來處理，也有的時(shí)候會產(chǎn)生這樣的矛盾，腰部與臀部尺寸接近，甚至于相等，后襠坡度與后翹高度，都受到限制，這就需要改變褲于前、后身的分配，加大前身的面積比例，因?yàn)榉彩欠?、胖、壯的人，腹部比較豐滿，確保正常后襠坡度，使之腰、臀平衡。在商務(wù)會議、談判等嚴(yán)肅場合，穿著西褲可塑造你沉穩(wěn)、干練的氣質(zhì)。總之，任何形狀的后翹角度，都要掌握住大于90度直角，醉佳狀態(tài)以92度- 94度為宜，這樣才能確保后襠與腰部的平展。

西褲的起源

十七世紀(jì)中葉的Culotte被認(rèn)為是現(xiàn)代西褲的鼻祖。在那個(gè)時(shí)候，衣長及膝的外衣“Justaucorps”和比其稍短的“Veste”，以及緊身和體的半截褲“Culotte”一起登上歷史舞臺，構(gòu)成現(xiàn)代三件套西服的組成形式和許多穿著習(xí)慣。

在巴洛克藝術(shù)時(shí)期產(chǎn)生的“Culotte”，褲子的側(cè)面有三個(gè)扣子，而且層層有花結(jié)，形成真實(shí)的立體感。這種褲子又因法國萊蒽伯爵喜歡穿著而得名萊蒽伯爵褲。下面配以緊身長褲，加上繁復(fù)的裝飾，形成了那個(gè)時(shí)代特有的風(fēng)格。

巴洛克服裝是以男性為中心，強(qiáng)調(diào)繁復(fù)裝飾幾乎讓人驚異的風(fēng)格。相比文藝復(fù)興時(shí)期的發(fā)展，它顯得柔和而富有生氣。同時(shí)它多彩的運(yùn)動感又因過度裝飾使男子們?nèi)鄙倌行栽撚械膭倧?qiáng)和力量而顯得柔媚。巴洛克時(shí)期的服裝總體來說體現(xiàn)的是一種高高在上的華貴。顧客也可以根據(jù)一條適合的褲子，平鋪后進(jìn)行測量褲子尺寸時(shí)的注意點(diǎn):現(xiàn)在我們來研究一下身材腰部的特點(diǎn)。一本書上這樣形容過這個(gè)時(shí)期的服飾：花邊、緞帶、長發(fā)和皮革的時(shí)代。厲shi上沒有一個(gè)時(shí)期的男人像這個(gè)時(shí)期一樣?jì)趁?。這種類型的穿著逐漸的化繁為簡，一直延續(xù)到19世紀(jì)，成為現(xiàn)代西服的鼻祖。而“Culotte”，也被公認(rèn)為西褲的起源。

直到19世紀(jì)初，原常用一種半長褲和絲織長襪作為正式場合的褲子，而后來漸漸的，在騎馬外出時(shí)，在此外套上一條長褲（稱：Trousers），這就是今天西褲的原型。側(cè)面斜插兜的設(shè)計(jì)，使男士們隨身攜帶的打火機(jī)、手帕有了安身之所。原作為休閑褲的長褲（Trousers），1817年才升級為晚禮褲，也就是標(biāo)準(zhǔn)的正式西褲。