論及旗袍風(fēng)尚的起始時間，通常認(rèn)為在20世紀(jì)民國時期，鄭逸梅先生即稱 “原來女子在清代穿短衣，不穿旗袍，旗袍在民國后始御之”  。至于具體的年份，以往的研究相對比較含糊。周錫保先生和張愛玲女士均以為旗袍的流行在1921年以后，周氏還以1923年的畫報等資料推斷，所謂旗袍在其時的上海數(shù)十人中不過一二  。事實上，以當(dāng)時上海的新聞界對社會現(xiàn)象敏感程度，一種新式樣的風(fēng)行必然會引起廣泛的關(guān)注，但是在1925年5月以前的如《申報》等報紙上很難查到有關(guān)于旗袍的文字，而大量資料為旗袍在1925年的出現(xiàn)提供了佐證 。在作為舊的北京，也有記載表明旗袍時尚始于1925年  。但仍保持舊式旗袍馬甲的平直寬大風(fēng)格，襲用傳統(tǒng)的直線裁制方式，顯露不出女性的窈窕身段。因此，將旗袍流行的起始時間視為1925年當(dāng)為合理。

旗袍概念“旗袍”是專指民國出現(xiàn)的旗袍，還是包括清代“旗人之袍”或“旗女之袍”在內(nèi)，旗袍概念的界定，和旗袍起源樣式一樣在學(xué)術(shù)界頗有爭議。清代滿族女子的旗袍不分上下，一件通身，長過腳踝，腰線較高，裙擺又寬又長，遮蓋了女性的曲線美。眾所周知，旗袍在文ge期間被當(dāng)成“四舊”“封、資、修”的象征進(jìn)行批斗備受冷落，對于旗袍的研究在學(xué)術(shù)界成了禁區(qū)，一直到了改革開放后對旗袍的研究才在大陸學(xué)術(shù)界才逐漸多了起來。朱子巖改革開放后早期，基于zheng府提倡的“中華民族是一家”政策，同時為了證明旗袍具有悠久的歷史和的出身，研究旗袍是學(xué)者有意識地把民國qi袍和清代旗人服飾之間的關(guān)系更多地聯(lián)系起來?！啊炫鄹拍睿ㄇ宕烊酥刍蚱炫鄣挠^點并非特別之多，但也自成一派。

穿旗袍搭配合適的飾品

著裝的搭配能體現(xiàn)一個人的文化修養(yǎng)和審美情1趣。旗袍的裁法和結(jié)構(gòu)更加西化，胸省和腰省的使用旗袍更加合身，同時出現(xiàn)了肩縫和裝袖，使肩部和腋下也合體了。一定要記住，旗袍的飾品搭配千萬不要“喧賓奪主”，當(dāng)你身穿一件有特色的旗袍時，主角永遠(yuǎn)是旗袍本身， 其余的配飾也只能是綠葉，只能起到“畫龍點睛”的點綴作用，否則會失去旗袍的韻味。如手提包盡量選小包包，顏色hao要取旗袍中的一種單色;鞋子可穿白或黑 純色細(xì)高跟的船鞋，不要露出腳指頭;項鏈、手鐲、耳環(huán)(墜)、胸針、披肩等也要根據(jù)旗袍所定，注意整體的“配套、和諧”。有時配飾少反而能突出旗袍的美麗。